La Note d'Amande Amère en Parfumerie

Un oriental qui ne s'excuse pas d'exister. Depuis sa sortie en 2014, ce jus signé par quatre nez — dont Olivier Cresp et Nathalie Lorson — a conquis des millions de poignets, et on comprend pourquoi : il y a quelque chose de presque physiquement irrésistible dans cette ouverture café-jasmin, cette façon qu'a le cœur de sentir à la fois chaud et vivant. La poire en tête arrive discrètement, presque comme une excuse avant la déflagration. Puis le café s'installe — dense, presque amer — et le jasmin vient adoucir sans effacer. C'est le genre de parfum qui divise. Ceux qui trouvent la vanille trop présente dans le drydown ne sont pas dans l'erreur — le fond est gourmand, assumé, clairement orienté confort et séduction. Le patchouli et le bois de cachemire évitent heureusement que ça tourne au dessert. Ce qui sauve l'ensemble, c'est ce contraste entre l'énergie un peu brute du café et la rondeur presque tactile de l'amande et de la réglisse. Côté tenue, aucun problème — la projection est généreuse, parfois même trop pour les espaces confinés. C'est un parfum de soirée, de manteau sombre, d'une femme qui sait exactement l'effet qu'elle veut produire.

Il y a dans cette version quelque chose de plus sombre, de plus assumé que dans les déclinaisons précédentes de la lignée. La poire et la pomme en ouverture ne jouent pas la carte de la fraîcheur facile — elles arrivent enveloppées d'amande amère, avec une douceur presque inquiète, légèrement poudreuse, qui annonce la couleur. On sait d'emblée qu'on ne sera pas dans un floral sage. Le cœur, lui, est une affaire de fleurs blanches travaillées à l'ombre plutôt qu'en plein soleil. La tubéreuse — capiteuse, charnelle, avec ce côté légèrement vénéneux qu'elle a toujours — se retrouve tempérée par un mimosa velouté, presque suédé au toucher. Le jasmin glisse en dessous sans se montrer franchement. Et puis le fond prend le relais avec une patience tranquille : benjoin, myrrhe, opoponax, vétiver — un socle baumé et résineux qui rappelle vaguement certains orientaux des années 80, mais filtré à travers un prisme contemporain. Le patchouli est là, discret, pas envahissant. Côté tenue, on est sur du costaud. Pas pour tout le monde, clairement — c'est le genre de jus qui se porte le soir, par temps froid, sur quelqu'un qui n'a pas peur d'occuper l'espace.

Un flacon rouge, une silhouette assumée, et un jus qui ne fait clairement pas dans la demi-mesure. Cet élixir, sorti en 2024, représente la version poussée à l'extrême de Very Good Girl — plus sombre, plus dense, comme si la version originale avait décidé de tomber le masque. La famille orientale florale est ici pleinement revendiquée, sans complexe. L'ouverture est franche : la cerise noire arrive juteuse, presque confite, accompagnée d'une amande amère qui empêche l'ensemble de virer au sirop. C'est ce petit détail amer qui sauve tout. Le cœur — tubéreuse opulente, rose un peu charnelle — prend le relais avec une générosité qu'on ne rencontre pas souvent à ce prix. Rien à voir avec les floraux timides qu'on croise partout. La tubéreuse ici est vraiment présente, presque crémeuse, et elle tient. Côté fond, le duo vanille-cacao s'installe longuement sur la peau, dans un drydown gourmand qui rappelle vaguement l'intérieur d'une pâtisserie parisienne un soir d'hiver. La projection est marquée, la tenue solide — ce n'est pas un parfum qu'on porte en réunion un lundi matin. Plutôt pour une sortie nocturne, quelqu'un qui assume de laisser une trace.

Quelque chose de très particulier se joue dans ce jus — une tension subtile entre fraîcheur acidulée et douceur poudrée qui, franchement, ne ressemble pas à ce qu'on attendait de la gamme. La bergamote d'ouverture est vive, presque mordante, contrebalancée immédiatement par l'amande amère qui installe une gourmandise retenue, pas lourde. C'est ce contraste-là qui accroche. Ensuite, la pivoine et l'ylang-ylang prennent le relais — l'ylang surtout, souvent capricieux, ici dosé avec une vraie intelligence par le trio de nez (Raynaud, Bisch et Maisondieu, une collaboration rare qui mérite qu'on s'y attarde). Le fond vanillé et coumarinique arrive doucement, sans jamais écraser le floral. Pas de basculement brutal vers l'oriental. Côté tenue, c'est raisonnable — ni envahissant ni fugace, le genre de sillage qu'on remarque au passage sans que la pièce en soit saturée. Le drydown sur peau est là où ça devient vraiment intéressant : la coumarine réchauffe l'ensemble et donne ce côté peau poudrée, légèrement talqué, qu'on associe aux rouges à lèvres vintage ou à l'intérieur d'un dressing bien rangé. Chypré floral assumé, pensé pour quelqu'un qui connaît ses classiques mais préfère les porter avec légèreté.

Un floral fruité gourmand qui assume pleinement ce qu'il est — chaleureux, généreux, presque comestible. Dès l'ouverture, la cardamome et l'amande amère installent une tension épicée-douce assez séduisante, le genre de tête qui accroche sans agresser. Puis le cœur prend le relais et là, c'est une autre histoire : poire juteuse, lait, caramel, amande confite, une pointe de café — on est clairement dans un registre gourmand affirmé, presque pâtissier, mais le jasmin glisse une touche florale qui évite au tout de basculer dans l'écœurant. Le drydown est là où ça devient vraiment intéressant. La praline et le santal forment un fond crémeux, enveloppant, avec ce musc qui colle doucement à la peau pendant des heures. La tenue est sérieuse pour le prix — ce n'est pas un jus discret, la projection est bien présente sans être envahissante. Signé par trois nez — Alexandra Monet, Barbara Zoebelein et Benoist Lapouza — ce 2019 a cette cohérence qu'on n'obtient pas toujours à plusieurs mains. Pas pour tout le monde, clairement. Les adeptes de fragrances minimalistes ou vertes passeront leur chemin. Mais pour qui aime les parfums qui réchauffent, qui ont une vraie matière, une présence charnelle — c'est exactement ça.