La Note d'Anis Étoilé en Parfumerie

Un parfum de 2012 qui n'a pas vraiment vieilli — c'est assez rare pour être signalé. Fabrice Pellegrin a construit quelque chose d'étonnamment équilibré pour un aromatique aquatique : l'entrée sur l'anis étoilé et la verveine citronnée est franche, presque coupante, avec ce petit effet anisé qui peut surprendre au premier spray. Mais ça s'assouplit vite. La lavande prend le relais sans tomber dans le cliché provençal, soutenue par la calone — cette molécule qui donne cette texture d'air marin légèrement salé, ni vraiment aquatique ni vraiment floral. Le fond est ce qui retient l'attention. Le vétiver apporte une nervosité terreuse, et l'héliotrope — note d'amande douce, légèrement poudrée — vient arrondir l'ensemble sans l'alourdir. Il y a quelque chose de propre et de légèrement solaire dans le drydown, le genre de fond qu'on retrouve sur la peau deux heures après et qui sent encore bon sans chercher à s'imposer. Côté tenue, on est dans le raisonnable : une demi-journée, pas plus. La projection reste mesurée — un parfum de présence proche, pas de sillage de couloir. C'est plutôt pour quelqu'un qui aime se sentir lui-même, sans chercher à occuper tout l'espace.

Création signée Jean Paul Gaultier.

Il y a des parfums qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde — et c'est précisément leur force. Sorti en 1995 sous la direction de Jacques Cavallier Belletrud, ce jus oriental épicé s'impose dès les premières secondes avec une franchise déconcertante : l'anis étoilé et le cassis s'entrechoquent, presque brutalement, avant que la composition ne révèle sa vraie nature. Le galanga et le poivre prennent le relais — du mordant, de la chaleur, quelque chose d'un peu animal qu'on ne s'attendait pas à trouver dans un flacon aussi bien élevé. Puis le fond arrive, et là, tout change de tempo. La vanille bourbon — une vanille généreuse, pas timide — se mêle au baume de Tolu et au cèdre de l'Atlas pour créer un drydown d'une richesse presque enveloppante. Pas lourd. Dense, plutôt. Le genre de fond qui reste sur la peau longtemps après que le sillage s'est assagi, et qu'on retrouve encore le soir sur un col de chemise. C'est un choix assumé, pas pour les indécis. L'homme qui porte ça sait ce qu'il veut — ou du moins, il a l'air de le savoir, ce qui revient au même.

Il y a dans ce jus quelque chose d'immédiatement familier — comme une rue pavée sous le soleil de mai, une terrasse de café, cette légèreté un peu insouciante qui appartient aux matinées parisiennes. Aurélien Guichard, le nez derrière cette création de 2004, a construit une ouverture généreuse et fruitée : pivoine, poire, une touche de pêche veloutée. La banane et l'anis étoilé auraient pu déstabiliser l'ensemble — ils ne font que lui donner un léger côté gourmand-espiègle, difficile à nommer précisément mais tout à fait reconnaissable une fois que l'on y a mis le nez. Le cœur s'installe doucement, jasmin et violette portés par un fil anisé discret, avec l'abricot qui réchauffe sans alourdir. C'est floral, clairement, mais pas dans le sens convenu du terme — rien à voir avec un bouquet trop sage. Le drydown boisé-musqué est ce qui reste au final sur la peau, une base propre et douce, presque enveloppante. Côté tenue, on est sur quelque chose de raisonnable — une présence proche, intime, pas un sillage de grande déclaration. Le flacon en forme de tour Eiffel reste anecdotique ; c'est vraiment le jus qui compte ici, et il parle à celles qui préfèrent séduire sans forcer.

Il y a des parfums qui n'ont pas besoin de se justifier. Lancé en 1978 et signé par les nez Gerard Anthony et Richard Wirtz, ce classique absolu de la fougère aromatique a traversé les décennies sans prendre une ride — ce qui, dans l'univers du parfum, relève presque du miracle. C'est le genre de jus qu'on retrouve sur la peau d'un père, puis qu'on redécouvre à vingt ans avec une surprise sincère : il n'a pas vieilli, c'est nous qui avons rattrapé son niveau. L'ouverture est franche, presque tranchante — la lavande et le cédrat claquent avec une netteté qu'on ne rencontre plus beaucoup aujourd'hui. Le carvi et la sauge sclarée apportent une légère torsion herbacée, quelque chose de légèrement sauvage sous le col de chemise. Puis le cœur s'installe, boisé et dense, avec ce vétiver terreux qui dialogue avec un patchouli remarquablement discret pour l'époque. Le fond en mousse de chêne et cuir signe définitivement l'appartenance à une école du parfum masculin qu'on a presque oubliée. Côté tenue, pas d'inquiétude. La projection est généreuse sans jamais devenir agressive — un équilibre difficile à atteindre. Pour qui aime les aromatiques avec du caractère et une vraie profondeur, c'est un choix sûr, presque évident.

Il y a dans ce jus quelque chose d'immédiatement familier — et pourtant, on ne s'en lasse pas. Lancé en 2003, c'est un floral fruité pensé pour les femmes qui aiment la rose sans vouloir un parfum de grand-mère. L'ouverture joue la carte du piquant inattendu : la casse et l'anis étoilé viennent bousculer le citron verveine, créant une entrée presque épicée, légèrement sucrée, qui surprend davantage qu'on ne l'anticipe. Le cœur, lui, est une affaire de roses — plusieurs variétés, dont la fameuse rose de Taïf en fond, qui apporte une profondeur crémeuse et légèrement poudrée. La pivoine et le magnolia aèrent l'ensemble, empêchent l'accord floral de devenir lourd. On retrouve ce côté "jus de fruit délicat" — presque poire, presque pomme — qui rend le drydown très agréable à porter au quotidien. Carlos Benaïm, Dominique Ropion et Sophie Labbé ont signé à trois mains une formule cohérente, sans aspérité. Côté tenue, c'est honnête sans être spectaculaire. La projection reste sage, le sillage se fait proche de la peau après quelques heures. Pas pour celles qui veulent s'annoncer en entrant dans une pièce — plutôt pour celles qui préfèrent qu'on se rapproche pour sentir.