Parfums à la Cannelle pour Femme

Création signée Jean Paul Gaultier.

Un flacon en forme d'escarpin — on ne peut pas rater le concept. Derrière l'objet marketing bien huilé, il y a pourtant un vrai jus, signé Louise Turner et Quentin Bisch, qui tient ses promesses d'une certaine façon. Sorti en 2016, c'est un oriental floral qui joue la carte du contraste assumé : d'un côté, une ouverture café-amande qui sent presque le comptoir d'un bar à desserts, de l'autre, un cœur fleuri dense — jasmin sambac, tubéreuse, rose de Bulgarie — qui apporte une féminité charnue, presque opulente. Le fond, lui, ne fait aucune concession à la légèreté. Cacao, praline, fève tonka, vanille : on est dans quelque chose de gourmand et de chaud, qui colle à la peau avec une générosité parfois un peu envahissante. La tenue est redoutable — quelques heures après l'application, le fond musc-santal continue de tourner doucement. Côté projection, c'est généreux dès le départ. Pas pour tout le monde, clairement. Celles qui aiment les floraux aériens passeront leur chemin. Mais pour une soirée d'automne ou d'hiver, porté avec une certaine audace, il trouve exactement sa place.

Il y a des parfums qui racontent un endroit précis — pas un pays en général, mais un moment, une lumière, une heure de la journée. Celui-ci, c'est Assouan au petit matin : l'air encore frais sur le Nil, les jardins en île qu'Ellena a traversés en 2005 avant de les distiller en jus. Le résultat est d'une franchise désarmante. Pas de floral poudré, rien de la mangue sucrée qu'on pourrait craindre — la mangue ici est verte, presque crue, avec ce mordant végétal qui rappelle davantage la peau du fruit que sa chair. Le cœur s'installe doucement, porté par le lotus et le jonc — deux matières aquatiques et herbacées qui donnent au fond une texture de tige mouillée, presque froide au toucher. La pivoine et la jacinthe existent à peine, comme suggérées plutôt qu'affirmées. C'est la signature d'Ellena : l'esquisse plutôt que le tableau. Côté tenue, on est sur quelque chose d'intentionnellement discret — une projection proche du corps, un sillage peau qui s'intensifie à la chaleur. Pas pour celles qui veulent s'annoncer. Plutôt pour qui cherche un compagnon de journée, élégant et sans effort, qui finit par ressembler à leur propre odeur.

Lancé en 1977 dans un scandale savamment orchestré — la soirée de lancement sur un voilier à New York reste dans les annales —, ce jus signé par trois nez (Jean Amic, Jean-Louis Sieuzac et Raymond Chaillan) n'a rien perdu de sa force de frappe. C'est le genre de parfum qui entre dans une pièce avant vous. Littéralement. La projection est dense, presque physique, et le sillage s'attarde longtemps après que vous êtes passée. L'ouverture est tranchante : clous de girofle, poivre, une pointe de prune qui adoucit juste ce qu'il faut. Puis vient le cœur — cannelle, œillet, patchouli, rose — un accord chaud et sombre qui rappelle les souks d'automne, les étoffes épaisses, une certaine idée du luxe qui n't a rien de consensuel. Le drydown bascule vers l'encens, la myrrhe, l'opoponax : des résines profondes qui collent à la peau pendant des heures avec une persistance presque entêtante. Pas pour tout le monde, clairement. Il y a quelque chose d'autoritaire dans cet oriental épicé — une signature qui ne cherche pas l'approbation. Celles qui l'adoptent le font rarement par hasard, et rarement pour une seule saison.

C'est un parfum de nuit — assumé, dense, sans ambiguïté. Pas le genre à se porter un mardi matin au bureau. On est ici dans quelque chose de résolument nocturne, presque théâtral, qui s'adresse à celles qui aiment sentir leur sillage après leur passage. L'ouverture surprend un peu : une poire légèrement épicée, une touche verte de mandarine, de la cannelle — rien de lourd, presque aérien. Puis le jasmin sambac et la fleur d'oranger prennent le relais, solaires et charnels à la fois, avant que le fond ne révèle ce qui fait vraiment la personnalité de ce jus. Quatre vanilles — oui, quatre — travaillées distinctement (Madagascar, Bourbon, orchidée, absolu), c'est le genre de pari qui aurait pu virer à l'écœurant. Honorine Blanc, Marie Salamagne, Nathalie Lorson et Olivier Cresp ont pourtant réussi à maintenir une cohérence, le café venant trancher dans cette douceur pour lui donner un bord sombre, presque amer. Côté tenue, c'est redoutable. La projection reste raisonnable dans les premières heures, mais le drydown s'installe pour longtemps — très longtemps. Une peau chaude amplifiera encore tout ça. Pas pour les adeptes de la discrétion.

Il y a des parfums qui ont changé les règles du jeu. Celui-là en fait partie — et c'est peu dire. Quand Christopher Sheldrake et Serge Lutens ont présenté cette création en 1992 (réinterprétée en 2009 pour la Collection noire), l'idée de mettre du cèdre brut, massif, presque masculin, au cœur d'un flacon destiné aux femmes était proprement scandaleuse. Pas pour tout le monde, donc. Mais pour ceux qui ont compris, c'était une évidence. Le cèdre ici n'est pas un bois de fond discret qui s'efface derrière les fleurs. Il structure tout, il occupe l'espace, il impose sa présence sèche et poudreuse dès la première seconde. Autour de lui, la prune et la pêche apportent une douceur presque comestible — une pâtisserie orientale, quelque chose qui évoque les souks de Marrakech et leurs ateliers de menuiserie chauffés par le soleil. Le girofle et le gingembre viennent piquer légèrement le drydown, pendant que la vanille et le benjoin posent un fond chaud, réconfortant sans jamais tomber dans le sucré facile. Côté tenue, rien à redire — le sillage est généreux, la projection affirmée. C'est le genre de jus qu'on ne porte pas en passant. On le choisit, on l'assume.